El día 28 de Enero de 2012 empezamos nuestra segunda parte de la travesía Africana. Esta vez partiremos desde Johannesburgo, Sudáfrica, para terminar en Alejandría, el Cairo, donde si podemos llegar sin contratiempos y complicaciones, embarcaremos el Unimog en Alejandría con destino al puerto valenciano de Sagunto. Vamos a recorrer países fascinantes, como Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Etiopía, Sudan del Norte y finalmente Egipto.
El equipo esta vez estará compuesto por mi compañero y amigo de vuelo Jorge Martínez y mi otro amigo Luis Fuentes, como operador de cámara profesional. Iremos los tres a bordo del Unimog.
Para ello, hemos tenido que modificar ciertos aspectos del vehículo para mejorar la habitalidad y el confort. Primeramente se ha sustituido el asiento del acompañante por uno de dos plazas. Este asiento tiene su historia. Me lo traje debajo del brazo desde México, me lo presto mi amigo Felipe, el mexicano, de su Unimog, y desde Madrid de nuevo bajo el brazo hasta Johannesburgo. Mi compañero Jorge y yo, hemos hecho 3 viajes a Johannesburgo para poner todo en su sitio, durante el tiempo que ha estado parado el Uni. Como comentaba, además de sustituir el asiento convencional por uno doble, se le han hecho las cosas mecánicas que habían quedado dañadas del anterior viaje por África.
Sustituimos el acoplamiento viscoso del ventilador,un reten del semieje trasero, pastillas de freno, correas, anticongelante, todos los filtros así como aceite de motor y de todas las transmisiones y cajas de cambio. También hemos ajustado la presión del turbo a sus parámetros normales, pues cuando se sustituyo en Namibia por rotura, lo dejamos un poco escaso de presión y lo mas importante, hemos sustituido las ruedas por unas iguales de la marca Contiental Mil, pero en este caso construidas especialmente para África, pasando de 5 lonas que llevábamos, a las 16 que montan las Africanas. Esto nos dará resistencia extraordinaria frente a posibles pinchazos y reventones. Hemos optado por esta solución porque vamos a tener que prescindir de la segunda rueda de repuesto, con todo mi pesar. No tenemos sitio!!.
La baca ha sido totalmente ocupada por una maggiolina. La maggiolina es una tienda de techo, de una calidad y comodidad excelente, donde se hospedarán mis dos nuevos acompañantes. La tienda es de Jorge, y se mandó también desde Madrid, pero esta vez no bajo el brazo, si no por Iberia Cargo, que nos la dejo en la terminal de carga del Aeropuerto internacional de O. Tambo en Johannesburgo. Allí, después de pasar aduanas y alquilar un pick up, nos la llevamos donde se encontraba el Uni para montarla. Tuvimos que adaptar los soportes de la baca para poder alojar la maggiolina.
Así que, con todo esto, y con el Uni totalmente listo, estamos preparados para empezar la nueva travesía. La tenemos planificada en unos dos meses y pico. Es época de lluvias y el viaje no va a ser nada fácil, junto con la inestabilidad política que hay ahora desde Kenia hacia el norte, nos va a deparar un viaje lleno de sorpresas y aventuras. Tendremos que cuidar la mecánica al máximo, porque otra vez volvemos a ir solos, sin ningún tipo de apoyo y sabiendo que encontrar repuestos para el Unimog en esta parte de África, es poco menos que una utopía.
¡¡AFRICA!!!! COMIENZA EL VIAJE.... Y LOS PROBLEMAS
29 Enero 2012: LLegada a Johannesburgo y otra sorpresita!!!
Hemos llegado de nuevo a Johannesburgo, para empezar nuestra nueva travesía a El Cairo. Todo sale según lo previsto, pero..... como iban a ser las cosas tan fáciles...eso hace años que no esta en mi camino...el camión nos tenía preparada una sorpresita que nos va a hacer tomarnos el comienzo del viaje con mucha filosofía.
Partimos de Madrid en el vuelo nocturno de Iberia a Johennesburgo en la noche del Sábado. Todos muy ilusionados con el viaje, Jorge, Luis y yo, con la conciencia tranquila de haber hecho bien los deberes y tener todo preparado. Jorge y yo, hemos realizado previamente dos viajes a Johannesburgo para preparar el Unimog y dejarlo en las mejores condiciones posibles...pero....de la mecanica uno no se puede fiar y siempre da alguna sorpresa....y siempre para mal. Yo no he visto a día de hoy una avería que se arregle sola despues de un cierto tiempo.
LLegamos los tres a casa de Mike, cargados hasta las trancas de material electrónico y de comida al vacío, pues la firma Campofrio ha colaborado con nosotros en la intendencia de este viaje. Lo primero es arrancar la maquina..y a la primera, como un reloj. Todo según lo esperado, así que procedemos a cargar y colocar todo lo traído en el interior del vehículo. Trascurridos unos 15 minutos con el vehículo arrancado, subo a la cabina y casi me caigo al ver que los manometros de presión neumática de los frenos apenas alcanzan una presión de 2 bar, cuando la presión de funcionamiento es de 7 bar. Me entra el pánico, porque me pasa por la cabeza fugazmente lo que se avecina a la vista de las indicaciones. Me tiro inmediatamente bajo el camión a buscar alguna fuga de aire por alguna tuberia......nada de nada!! La cosa se empieza a complicar....empezamos con el procedimiento que ya nos tiene habituados el vehículo,...mono de trabajo y caja de herramientas.La presión neumática en este camión suple el sistema completo de frenos, tanto de servicio como de estacionamiento, la caja reductora, la tracción 4x4 y los bloqueos de los diferenciales. Lo primero es cambiar el filtro desecador de humedad del sistema por si estuviese obstruido, cosa poco probable...pero hay que empezar por lo fácil. Al yo no tener filtro de repuesto y ser Domingo, no nos queda más remedio que posponer ya nuestra partida y esperar al día siguiente Lunes para comprar el filtro.
A la mañana siguiente, despues de recorrer de punta a punta la ciudad, volvemos con el filtro desecador, con más moral que esperanza. Lo montamos y la presión no sube ni un ápice. Comprobamos la presión de salida de aire del compresor y es demasiado baja a mi entender para poder cargar los acumuladores de presión. Levantamos la culata del compresor y vemos que pueden estar dañadas las válvulas de admision y escape.
Lo primero, llamamos a la Mercedes de Johannesburgo y nos dicen, como siempre, que no lo tienen que hay que pedirlas a Alemania. Unos 20 días en llegar las piezas. Totalmente inviable. Llamo a mi hermano Alfonso y enseguida empieza el operativo en Madrid. Como siempre da su fruto y me comunica que el martes por la mañana estan las válvulas en el concesionario Mercedes Baygosa que hay al lado de casa. La faena esta en que no hay vuelo de Iberia hasta el Miércoles noche, así que como muy pronto estaran las piezas el Jueves por la mañana en el aeropuerto de Johannesburgo.
Hoy es Miércoles, mañana si no hay ningún percance, recogeremos las piezas en el aeropuerto, las montaremos y si hemos acertado con la avería, saldremos como balas dirección a Zimbague. Tenemos que recuperar estos 3 dias perdidos cueste lo que cueste.
Y mientras tanto aquí estamos, en el Limbro Lodge de mi amigo Mike esperando acontecimientos e intentando hacer algunas cosas que teniamos pensadas realizar más adelante. He cambiado las pastillas de freno delanteras que tendríamos que haberlas cambiado en 15 días. Jorge y Luis se han acercado a Pretoria, para ver si podíamos conseguir el visado Etiope en su embajada, cosa que les ha sido imposible pues piden un permiso de residencia en Sudafrica de 6 meses y nosotros solo lo tenemos de 3. También hemos intentado obtener el seguro COMESA que cubre la mayoría de los países de la zona este africana, pero mira por donde, la agencia AA sudafricana nos ha comunicado que ya no expide mas ese seguros a terceros para vehículos porque les ha dado muchos problemas. Que lo saquemos en Zimbagüe!! Así que por lo que veis no empezamos con buen pie el viaje, parece que los astros de nuevo no vuelven a estar alineados para no variar, pero me da igual, no nos van a parar en nuestro intento de llegar al Cairo y menos la perra negra.
Tengo que dar las gracias mas encarecidas a Mike, porque nos ha dado todo tipo de facilidades para buscar una posible solución al problema desde su Limbro Lodge. También a la gente de recambios de Mercedes Baygosa Majadahonda, Valerio, Ricardo y Sergio, que siempre estan dispuestos a dar un poquito más para buscar el repuesto para nuestro Unimog y al comandante de Iberia, Federico Ivañez, que nos hace el gran favor de traernos las válvulas del compresor en su maleta.
Notas de viaje:
Limbro Lodge, 127 Ronald Avenue, Limbro Park, 2065 Johannesburgo. Tel. +27 82 455 3034,
limbrolodge@gmail.com.
Kilometros: Parciales 0 Totales 7065 kilometros
04 Febrero 2012: Comenzamos viaje. Enlace y Zimbabwe.
LLegaron las piezas del compresor de aire y empredemos viaje. Atravesamos Sudafrica casi hasta su frontera con Zimbabwe para visitar el parque nacional Mupungubwe. Entramos a Zimbabwe a través de su caótica frontera y llegamos a Bulawayo, segunda ciudad en importancia del país.
Recogimos por fin en el aeropuerto de Johannesburgo el esperado repuesto y como era de prever, el problema radicaba en el compresor de aire que no suministraba la suficiente presión para hacer trabajar el sistema de manera correcta. Montadas las válvulas nuevas, enseguida empezó a generar el aire a la presión correcta de trabajo. Recogimos todo como alma que lleva el diablo y nos despedimos calurosamente de Mike y su mujer, Carla. El Uni ha estado en su casa 10 meses. No nos han puesto en ningún momento mala cara, y todo han sido facilidades y disposición para solucionar y poner a punto nuestro vehículo para este viaje.
Teniendo ya hecha la compra y con todo listo, iniciamos ese mismo Domingo por la tarde nuestra travesía rumbo norte por la autopista N 1, dirección el PN de Mupungubwe. Esta travesía discurre por una buena autopista de doble carril y peaje, hasta casi la desviación con el parque. Patrimonio de la humanidad, el Mupungubwe es el parque más reciente de Sudafrica. Es un parque muy bonito por ser escarpado, surcado de ríos y barrancos y muy tupido de vegetación. Se recorre en una mañana sin ningún problema. Hay unos loops 4X4 que si entrañan cierta dificultad a la hora de afrontarlos debido a sus pronunciadas pendientes. Este deleite de paisaje debido a su orografía tan agreste, tiene un gran pero....es muy difícil ver fauna. Nosotros vimos en toda la mañana numerosos impalas como es habitual, alguna cebra, ñus y una girafa. Mas bien poco para tratarse de un parque nacional, pero como os contaba antes, compensa con su paisaje.
De allí a la frontera Sudafricana. Lo primero, nos sellan el carne de passage, y luego tras esperar una interminable cola, nos sellan el pasaporte. Es una frontera muy transitada por lo que las esperas vienen a ser normales.
El siguiente paso es armarse de valor y sobre todo de PACIENCIA, palabra clave en la fronteras africanas, y más cuanto mas pobre es el país. Estamos en Zimbabwe, la antigua Rodesia del Sur, con una situación económica y social lamentable. Esto se va a ver reflejado rapidamente en su frontera. Los pasos a seguir son los siguientes: primero pagas la tasa del puente que tienes que atravesar, que a la vez te sirve como pago de los peajes del país por 7 días. Que no se les olvide darte el cupón como justificante de pago para presentarlo en las autopistas. A nosotros no nos lo dieros y luego tuvimos que pagar los peajes en cada control. Segundo paso es inmigración. Esto es como una lucha para ver quien se cuela primero y para hacer respetar tu orden en la fila, si se puede llamar fila. Vas a una ventanilla, te registran, luego a otra donde pagas el visado, luego a otra donde te lo estampan, y finalmente a la ultima donde te sellan la cartulina para pasar el control de salida. El tercer paso es ir a la sala contigua para pasar aduana del camión. En la misma ventanilla, sellas carne de passage, pagas la tasa de dioxido de carbono, pagas la tasa de uso de carreteras, que nada tiene que ver con la que se pago anteriormente para pasar el puente, pagas el seguro a terceros de vehículo, y de allí te vas a otra ventanilla para registrar los números de serie de los dolares con los que vas a pagar y vuelta a la anterior ventanilla a recoger el carne de passage y el seguro. El cuarto paso es irte a otro edificio donde te ponen otro sello no se para que, y solicitas que te inspeccionen el vehículo. Una vez inspeccionado y firmado otro papel ya estas listo para salir de allí pitando. Desde que entramos en la zona aduanera hasta que salimos han transcurrido 4 horas de colas y esperas interminables, pegados los unos a los otros como si fuésemos ovejas, pero no porque te obliguen a ello, sino porque en el momento que dejas el mínimo espacio libre con el precedente se te colaran en tu mismisima cara. Así que bien pegaditos, con un calor asfixiante dentro del edificio y un olor a humanidad que mejor no describirlo de momento. Esto creo que es lo `peor que tiene África, burocracia y mas burocracia, sin tener ningún sentido, papeles y mas papeles que terminaran ese día en la misma basura.
El paso desde Sudafrica a Zimbabwe salta a la vista nada mas cruzar la frontera. Nos encontramos en un país donde el desempleo es la situación más común de la población, hay carencia de alimentos y empiezas a ver miseria a ambos lados de la carretera. Y si hay miseria y hambre... que mas tiene que haber, corrupción!!! Tienes un puesto de control policial cada 15 minutos de viaje. Es totalmente increíble y fuera de lugar. En todos hay una radar de control de velocidad. Se colocan en las curvas, en las cuestas abajo, entre los matorrales y hacen verdaderos estragos. Respetar mucho el limite de velocidad si no queréis caer en sus manos y una vez violes estos, ya estas en sus garras, y no van a tener contemplaciones al respecto. Yo puse un disco en el tacografo, para demostrar si me pararan la velocidad real que tenía. Nos dijo un poli al salir de la aduana, "tu llevas un camión muy caro y eso es que tienes dinero dentro, así que suelta un poco para los que no lo tenemos", con eso ya tienes una idea a lo que te enfrentas en Zimbabwe. Despues de 340 kilometros llegas a la ciudad de Bulawayo. No tiene mucho interes la ciudad, se usa más bien como punto de operaciones para las diferentes excursiones que se pueden realizar por la zona. Nosotros principalmente fuimos a sacar el seguro COMESA, que cubre a tu vehículo casi en la totalidad de los países a visitar excepto Egipto. Con este seguro te ahorras mucho tiempo y sobre todo mucho dinero en las fronteras. No pudimos sacarlo en Sudafrica por que ya no lo expiden. Tiene el inconveniente que no vale para el país en el que ha sido expedido, en nuestro caso Zimbabwe, pero ya hicimos previamente un seguro a terceros en la frontera del propio país.
En Bulawayo podrás encontrar buenos restaurantes, tiendas y todo lo que necesites para continuar viaje. Aquí fuimos por primera vez extorsionados. Paramos un segundo a sacar una foto del Uni frente al café Cape to Cairo. Pisamos una línea decolorida amarilla y rapidamente llego un grupo de jovenes diciendo que eran policías, enseñando unas cartulinas de identificación, claramente falsas y pidiendonos 20 U$ por la infracción. La cosa se resolvio rapidamente cuando propuse que fuésemos al cuartel de la policía a pagar los 20 $. La cosa cambio rapidamente de color. Les dimos una cajetilla de tabaco y arreando. Ni una paséis en estos casos!!, se pongan como se pongan, a no ser que des con agentes de verdad que entonces cambia mucho el cuento.
Próximos a Bulawayo se encuentra el parque Motopos, conocido por sus pinturas rupestres y porque dentro esta la tumba del gran magnate de los diamantes y tirano, Rodes. Nos acercamos a la puerta, y cuando nos cobraban por entrar la friolera de 70U$, nos dimos la vuelta. Es mucho dinero para lo que hay que visitar en el parque y preferimos gastarlo en otros más interesantes, que todavía queda mucho viaje por hacer.
Notas de viaje:
Pernocta en un área de descanso para camiones en la misma N1, a 14 kilometros de la localidad de Musina. 25 RAM/noche. S22º 27.606´E029º 59.550´
Pernota en aldea en la carretera, 50 kilometros al sur de Bulawayo. La voluntad. Muy respetuosos con nosotros. S21º 34.440 ´E029º 49.329´
Camping Bulawayo S20º 09.550´E028º 35.658´. 6 U$ por persona y 10U$ por coche.
Tasas de la frontera de Zimbabwe: Tasa del puente, motos 5U$, coches ligeros 10U$ y pesados 28U$. Visado turista 30U$. Tasa CO 10U$, Seguro 30 U$, Tasa de carreteras 15 U$.
Seguro COMESA. En la correduría RM. Edificio Old Mutual Center, en el cruce de la 8th Ave con J.Moyo ave. Bulawayo. Tel. 09 79333. email:
insure@rm.co.zwKilometros: Parciales 823 Totales 7888 kilometros
06 Febrero 2012: PN. Hwange y las Cataratas Victoria (Zimbabwe)
Visitamos el parque nacional mas grande de Zimbabwe, el PN. Hwanges. Según los lugareños tiene el censo más numeroso de elefantes del planeta, luego que me cuenten donde se mete la población del mismísimo Segovia, pero de elefantes, sin dejar ni rastro......gran misterio!!!.....Y la gran joya de la corona, las Cataratas de la reina Victoria de Inglaterra. Una de las siete maravillas naturales del planeta.
Abandonamos Bulawayo en dirección a la entrada principal del parque Hwange. La carretera es de doble sentido pero bien asfaltada, aunque un poco estrecha. Cuidado con los enormes trailers que se cruzan por el camino. Discurre por un paisaje muy frondoso de matorrales, árboles y pequeñas colinas. Como coincide nuestra travesía con la época de lluvias de esta parte de África, hace que la vista tenga un color de un verde muy intenso. Se me olvidó ayer comentar lo caro que resulta este país. Zimbabue hace poco que aceptó el dolar americano como moneda oficial. Esto ha disparado la inflación a indices del 400% anual, una cosa disparatada para la pobreza del país. Esto hace que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más poderosos. Con esto, hacer la compra en un súper de Zimbabwe es más caro que en Sánchez Romero. El litro de diesel alcanza la friolera de 1,35 US$ el litro. Una auténtica aberración del sistema. Más adelante en notas de viaje daré mas información alrespecto.
El PN. Hwange es enorme. No creo que te pueda dar tiempo a recorrerlo en un día en toda la extensión por la cual se puede circular, que es menos de la mitad de lo que realmente es el parque. Nosotros entramos al parque por la puerta del Hwange Main Camp. Es la localizada más al sur, viniendo desde Bulawayo. Allí mismo, justo antes de la puerta del parque se encuentra el campamento principal donde se puede pernoctar con un horario de H-24, por estar fuera del parque. Los primeros 30 kilometros de parque transcurren por una carretera mas o menos asfaltada, luego el resto del parque se transita por pista, bien compactada, pero pista de tierra. En el caso de coincidir con la época de lluvias como la nuestra, necesitaras un vehículo de tracción integral para poder acercarte a los pans a ver la fauna. Presume el parque de tener una población de 40000 elefantes. Si, habéis leido bien la cifra...pues nosotros no vimos ni uno!!!! En mi modesta opinión creo que se debe a tres factores principalmente, el primero es que coincide el viaje con época de lluvias, cuando hay mucho agua por todo el parque y los animales estan totalmente dispersos, sin necesidad de ir a beber a los abrevaderos (pans) artificiales. La segunda, es la hora de nuestra visita. Ya todos sabemos que la mejor hora es al amanecer y al anochecer para avistar fauna. Nosotros entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde. Periodos que no coinciden con las mejores horas para avistar fauna. Y la tercera y para mí, la mas importante, es que no hay tantos elefantes como presumen los locales. Ahora bien, el parque es un espectáculo y deleite para los ojos paisajisticamente hablando. Tiene humedales, zonas montañosas, un frondoso bosque y muy poco turismo, que ultimamente es lo que mas deleita la vista. El parque esta un poco abandonado en cuanto a servicios. Los campamentos interiores estan bastante dejados de la mano de Dios, creo como consecuencia de la poco afluencia de visitantes que tiene el parque. Zimbabwe en los últimos años cada vez pierde mas turistas en contra de su hermana la Rodesia del Norte (Zambia) que aumenta el número anualmente. El parque además cuenta con numerosas plataformas de observación, únicos lugares donde se permite descender del vehículo a excepción de los campamentos. Nosotros abandonamos el parque por la puerta más próxima al campamento Sianmatella, en dirección a la localidad de Huawge.
Nuestra siguiente paradas son las cataratas Victoria, pero esta vez desde el lado Zimbabwes. Recordar que en Julio del 2011 las visitamos por la parte de Zambia. Las vista desde Zimbabwe de la catarata es más panoramico que desde Zambia. El caudal de agua que baja por la catarata en esta época del año es brutal. Dicen que desde el lado Zimbabwes no te mojas apenas debido a la distancia a la catarata. Yo os puedo contar que nos hemos puesto de nuevo como sopas del impresionante caudal que traía el río Zambeze. La típica foto de rigor para demostrar que hemos estado allí con el explorador Livingstone y la visita al "danger point", mirador desde donde se aprecia la mejor panoramica de la gran catarata. Vista la catarata desde ambos paises me quedo con Zambia.
Hoy saldremos de Zimbabwe con una impresión un poco contrariada. Pensando y reflexionando sobre un país que no puede funcionar así. Con una extrema burocracia absurda, con una tasa de inflación dispartada debido a la aceptación del US$ como moneda oficial, con un abandono considerable de las instalaciones públicas y destinadas al turismo, que hacen a su vez que el turismo cada disminuya más. Con unos precios abusivos al turista para lo que hay que ver..y un país lleno de buscavidas y timadores, hacen que no te sientas del todo cómodo. Eso es lo que puedo contar desde mi breve experiencia en el país.
Comentario de mi amigo Sudafricano Mike respecto a Zimbabwe " Nothing to see, only blacks..and hungry, dangerous country". Cada cual que lo interprete como quiera.
Notas de viaje:
Moneda oficial el US$.
Precio del diesel 1,35 us$ por litro. Ligeramente un poco más barato que Zambia.
Disiparatado y abusivo lo que pagamos por pernoctar en el Hwange Main Camp, con unos servicios deficientes, y la entrada al parque. Pernocta 15 US$ persona, entrada al parque 15US$ pp, entrada al parque vehículo 10US$. S18º 43.966´E 026º57.244´
Victoria Falls rest camp, magnifico camping de no ser por las discotecas con terraza que limitan con la valla del camping. La música suele para a las doce de la noche. 10US$ pp, 8US$ por coche. Internet, lavandería, WIFI de pago, restaurante bar y piscina.
Entrada a la catarata Vic Falls, 25 € pp. Se en €, o US$.
Kilometros: Parciales 914 Totales 8802 kilometros
08 Febrero 2011. Zambia (Rodesia del Norte). PN. del bajo Zambeze.
Hemos entrado de nuevo en la amigable Zambia. Pais de paisajes increibles y de gente amable. Voy a obviar la cronica de las Victoria desde el lado de Zambia pues ya se describieron en Julio del 2011. Entramos en el PN del bajo Zambeze, paraiso de pescadores y el Eden de los elefantes.
Llegamos al puesto fronterizo que limita Zimbabwe con Zambia. Desde el lado Zimbabwes nada tiene que ver con el que pasamos hace unos dias entre Sudafrica y Zambia. Este paso es mucho más ordenado y limpio. Con menos afluencia de publico y funcionarios más educados. Sellamos la salida del carnet de passage y los pasaportes y en menos de 20 minutos estabamos en el control de Zambia. La frontera de Zambia tambien es ordenada y con poquisima gente. Casi estamos solos. Tenetr en cuenta que por estas dos fronteras pasa todo el turismo que quiere ver las cataratas desde ambos paises, y eso claro está..se nota. Vigilancia policial, infraestructuras limpias y personal eficaz.
Lo primero, cambiar euros o dolares a kuachas. Hay que regatear porque el cambio que te dan es muy desfavorable. Cambiar lo justo, pues luego en Livingstone podreis cambiar a mucho mejor rate. Intertarlo siempre en un banco y no en una casa de cambio. En la casa de cambio 1€=6000 Kw. El el banco 1€=6500 Kw. La diferencia es abismal.
En la frontera de Zambia hay que sacar visado y sellar pasaporte, luego pasar a los tramites del vehiculo, sellar carne de passage, pagar tasa de CO y la tasa de careteras. Tambien sacar seguro obligatorio a tercenos. En nuestro caso como ya teniamos el seguro de Comesa, no tuvimos que contratarlo. En notas de viaje os daré una información más detallada sobre los costes. No te examinan en vehiculo y los tramites duran como unos 30 minutos. Un autnetico lujo para tratarse de Africa. Nada que ver si pasas a Zambia desde Botswana por paso de Kuzungula.
Como os comenté en el prólogo no comentare nada e las victoria en el lado de Zambia pues ya se comentaron en la crónica de Africa, Julio 2010. Jorge y Luis y pasaron a verlas, y al igual que yo, nos quedamos con el lado de Zambia antes que con el de Zimbabwe. Ahi coincidimos los tres. Que ya es raro.
Lo mismo que Livingstone, se comentó en el anterior viaje. Nos volvimos a quedar en el estupendo Backpaker Jolly boys, donde conocimos a un autentico personaje japones que se estaba dando la vuelta al mundo en moto. Gran tipo. Ni idea de mecanica pero con mas moral que el alcoyano, y con menos musculos que Rocinante. Admirable este Ling Chú.
Enfilamos la caretera T1 hasta la confluencia con la T2 que nos lleva por el oeste hasta Chirindu, en la frontera con Zimbabwe, para tomar una pista al norte direccion en PN. del bajo Zambeze. La carretera es de asfalto muy bueno, con un trafico casi nulo de coches, pero si de grandes camiones pesados. Es un terrerno muy montañoso de continuos puertos, aunque cortos, bastante pronunciados. En los casi 450 kilometros de viaje no hemos visto un solo contril policial, a diferencia de la aberración de su vecina Zimbabwe. La gente es amigable y los niños no paran de saludarte con las manos al pasar. El paisaje es tremendamente verde, me recuerda al viaje que hice a Colombia por la Panamericana. No se si este paisaje se volvera amarillo y triste en la epoca de sequia, pero desde luego este pais está pidiendo a gritos una fuerte inversión extrangera que lo saque de la miseria y del l subdesarrolo en la que esta sumergida. Tiene tanto terreno por cultiva,r por aprovechar que da pena que la gente viva así.
Al llegar a localidad de Chirundu, que por cierto no hay combustible, más que en el mercado negro, cosa muy poco aconsejable si teneis aprecio a vuestra bomba inyectora, tomamos una pista en estado lamentable hacia el PN del bajo Zambeze. Decidimos pasar la noche en las puertas el parque, en el Gwabi Lodge. Este parque esta ahora de moda en la tempora seca pues donde viene mucho norte americano a pescar. En nuestra epoca de lluvias, el turismo es casi nulo pues las pistas se convierten impracticabes. Pues según esto, a la mañana siguiente, viendo la previsión de lluvia y la que se venía encima, decidimos hacer la visita en motoras desde el lodge. La verda es la mejor forma de ver el parque. Avistamos cientos de hipòs, cocodrilos y elefantes, disfrutando al máximo de las aguas del rio Zambeze. Por cierto para acceder al parque hay que cruzar el río, y siempre hay algún espabilado como en todos los sitios que quiere hacer su Agosto con nosotros. Vamos que nos pedía 35US$ por cruzar el rio. Pues ahí se quedó, porque no aceptamos el chantaje...y desde luego que acertamos, ese mismo día cayo una de pelicula, que nos hubiese impedido ver el parque con el Uni.
Ya terminada nuestra visita, que nos ha encantado a los tres, nos dirigimos deshaciedo camino hacia Lusaca. Ciudad que no tiene ningun tipo de atractivo lo mires por donde lo mires. La unica razón `para parar en ella es para ahcer aprovisionamiento de viveres y quizás algun que otro repuesto.
Desde Lusaca tambien por carretera T4, bien asfaltada y bellos paisajes, enfilamos al parque nacional Sur Luangwa.
Notas de viaje:
Costes de la entrada a Zambia :Visado de una entrada 50US$. Tasa de CO <2000cc 100.000Kw. Tasa de carreteras 20US$:.Seguro Comesa. El tipo de moneda que reflejo es el que se usa. No me pregunteis por que unas veces te cobran el dolares y otras en kuachas. Ls tramites son muiy sencillos en esta frontera. No necesitais buscavidas que os vayan guiando de ventana en ventana.
Gasolina todavía mas cara que en Zimbabwe. 7500kw litro. mas menos 1,2€ litro de diesel.
Back packers Jolly Boys, Livingstone. 6US$ por persona. Coche gratis. Wifi de pago. Formidable lugar. S17º 50.877´E025º 51.243´
Logde Gwabi, con camping.Proximo a la puerta sur del PN bajo Zambeze. Con todas las comodidades y una vista al rio única. Organiza paseos en barca y tiene combustible, aunque un 20% mas cara que en las estaciones de servicio. Dormir 50.000kw pp. Media jornada de bote 300000kw más el combustible gastado.S15º 57.076´E028º 51.595´.
Kuangwa Bridge Camp. En la carretera T4, pasado ya Lusaca y dirección al PN. Luangwa. Camping rustico. Bien situado y de gente amable. 45000 kw pp. Coche incluido. No hay WIFI. Tienen grupo electrogeno que apagan a las 21.00 horas. S15º 00.310´ E020º 12.900´
Electricidad. Enchufe de tres patillas rectangulares.
Kilometros: Parciales 942 Totales 9744 kilometros
12 Febrero 2011. El infierno en el que nos metimos y el PN Luangwa.
Dicen que África es imprevisible. La verdad que lo es y en temporada de lluvias se puede volver tan traicionera como para poder truncar todos tus planes, volver con una cura de humildad o pensar no volver jamás. Ese es lo que nos paso esa noche de pesadilla de camino al PN. Lugandwa.
Todo parecía bajo control. Mañana soleada, con buena temperatura, carretera más o menos en buenas condiciones el Unimog rodando como un reloj. LLegamos a la localidad de Petauke, donde repostamos para empezar la aventura. Tomamos la pista que nos lleva hacia el norte, al poblado de Sandwe. Pista que según la cartografía Michelin y la Raise no es una pista secundaria sino una principal. Los 70 kilometros que separan Petauke de Sandwe los recorremos de una manera lenta y tranquila, pues la pista es algo angosta, con piedras y un poco encajonada. Nos lleva mas de cuatro horas en cubrir la distancia. Al llegar a Sandwe preguntamos a un lugareño como continua el camino desde allí hasta el campamento Scout en Nyamaluya. Su respuesta no pudo ser mas clara " en esta época del año esa pista es intransitable, ahora bien, lleva cuatro dias sin llover, encontraréis mucho barro pero a lo mejor podréis llegar al campamento". Basta que nos digan que a lo mejor podemos llegar al campamento para tomarnoslo casi como un desafío. ¡¡que ignorantes, en insensatos...Africa es imprevisible!!!!!!
Enfilamos la pista, muy seguros, sabiendo que con un Unimog hay pocas cosas terrestres que nos puedan detener. Empiezan a llegar los problemas y las zonas húmedas, blandas y complicadas. La verdad que el Unimog es un auténtico tanque. Se iba defendiendo de las pequeñas trampas, hasta que a medida que íbamos penetrando mas y mas en nuestro recorrido, ya no le sobraba tanto a la máquina. Empezamos a circular con el 4x4 constantemente y de ahí a los bloqueos del diferencial de ambos ejes casi también de una manera constante. En el viaje a Sudamerica solo use los bloqueos en dos ocasiones, el el salar de Uyuni, cuando me quedé atascado por dos días y en Otabalo, Colombia, cuando calló tal tormenta que nos quedamos atrapados en una pista de montaña. ...Pero esto es África!!. Al Uni le cuesta cada vez más avanzar, la pista esta tan blanda, que se hunde constantemente hasta llegar un momento que se nos hunde de un lado y ya no es posible continuar. Afortunadamente había un talud en el lado derecho, que nos paró el vuelco. Tuvimos también la suerte que nos ocurriera cerca de un poblado, que rápidamente se revolucionó y acudió en nuestra ayuda sin dilación. A los dos minutos teniamos allí a 6 jovenes dispuesto a darlo todo por sacarnos. Así que entre ellos, Jorge, Luis, y el winch tan potente que llevamos en el morro, pudimos sacar el Uni despues de una hora de trabajo. Tuvimos luego que celebrarlo con unas cervezas y una propina. Estaba ya casi anocheciendo y todavía nos quedaban 45 kilometros para llegar al campamento. ...pero la fiesta no había hecho más que comenzar .Empezaron los vadeos de un metro, mas barro, los nervios y el ultimo vadeo....dos metros de profundidad. Veíamos que nos llevaba la corriente. el unimog tiraba de motor como un salvaje, pero nosotros veíamos que el nivel del agua cubría primeramente el parachoques, luego las ruedas y cuando nos quisimos dar cuenta el agua llegaba al parabrisas. Fueron unos momentos de tensión y de rezar porque no se sumergiera mas. Yo ya dudaba si estábamos rozando los limetas del vehículo. Despues de recorrer mas de 100 metros en esas circunstancias, llegamos a la otra orilla. Casi se nos para el corazón a los tres despues de la experiencia, pero ahí seguía el Unimog, con el motor en funcionamiento. Gracias a su diseño, sus ejes portantes, el snorque, l pudimos salir de semejante trampa. Mis amigos me decián.."si no lo veo no lo creo....es increíble de donde nos ha sacado el aparato".
Pero lo peor de todo es que habíamos pasado lo que en aviación se llama el PNR o punto de no retorno. Inviable e impensable volver de nuevo sobre nuestros pasos. Ya no nos quedaba más que continuar y rezar que no hubiese más vadeos similares delante de nosotros y que por Dios!!! que no lloviera!!!! ...pues Dios no se acordó mucho de nosotros o si, porque empezó a llover de una manera ya descontrolada. Ya había caído la noche y intentábamos llegar al campamento fuera como fuese en medio de aquel laberinto. Pero un árbol caído en medio de la pista, nos obligó a tener que abrir una ruta paralela en medio de los cañaverales y el bambú. Tardamos más de dos horas en bypasear el árbol. y despues de ese, otro y luego otro...nos fallaban las fuerzas y la moral cada vez se mellaba más. El agua arreciaba con fuerza y la pista llego un momento en que apenas se distinguía del agua que caía. Por mi cabeza ya solo pasaba una idea. Si para atrás no se puede volver y para delante se pone a llover por una semana como, como viene siendo habitual en esta época del año, nos toca dejar aquí el Uni hasta que venga la estación seca.
Llegamos de nuevo en medio de la noche a a otro río que pudimos vadear sin mucha dificultad pero lo que no pudimos fue remontar la margen del otro lado. El Unimog fue incapaz de trepar por la empinada pista con el barrizal que se había formado. Estábamos con la ruedas metidas en el río, sin posibilidad de remontar el talud que nos llevaba a la orilla y viendo como el nivel del río subía a marchas forzadas debido al aguacero que nos estaba cayendo. Decidimos dar la vuelta, volver a vadear el río y buscar un lugar seguro. Un poblado que habíamos pasado hacia un kilometro iba a ser nuestro motel improvisado. Así que a las tres de la mañana allí terminamos al lado de una choza, agotados y en mi cabeza solo una idea. El Unimog se queda aquí hasta la temporada seca!!
A las cuatro y media de la mañana el poblado empeza a despertar. Fuimos enseguida la atracción de feria del día. Nos habíamos acostado a las tres, pero se merecían que bajara a hablar con ellos, al fin y al cabo, hemos sido nosotros los que nos hemos tomado la libertad de pernoctar en su territorio sin ningún tipo de permiso.
Yo no había dormido nada, pensando en como planear la vuelta a casa, como dejar allí el vehículo de la forma más segura posible, en como conseguir los días para volver en la estación seca a por el y la enorme putada que les iba a hacer a mis compañeros de viaje,...pero no siempre se gana y hay que aceptar las derrotas y la nuestra era contundente.
Me bajé a hablar con ellos y la amabilidad y el cariño con el que me tratataron fue alucinante. Me dijeron que no me preocupase, que no iba a llover ese mismo día y que prepararían una cuadrilla de jovenes con azadones para acompañarnos abriendo el camino hasta una zona ya segura. Así que despues de oír tan grata noticia, les pedi permiso para volver a la cama de nuevo, porque no era persona.
Esta vez si dormí con la mente tranquila, hasta las siete, que oí sus voces de "Mzungu, Unimog...Mzungu Unimog" que viene a significar, " hombre blanco del Unimog....... " ahí estaba ya la cuadrilla preparada, cuatro jovenes con azadas listos para la batalla.
Vadeamos de nuevo el río y dejaron la empinada subida como una autopista. Efectivamente sus previsiones meteorológicas fueron correctas. El sol empezó a brillar con fuerza y los caminos comenzaron a orearse a marchas forzadas. Un vez superado este paso del río, nos fuimos todos en el Unimog al siguiente paso, un puente de piedra que se había llevado la corriente. Piedra a piedra fueron reconstruyendo el puente , para por fin afrontar la última prueba que nos llevaría al campamento Scout. Despues del trabajo bien hecho, una cerveza para celebrarlo entre todos y sus honorarios 10US$ por barba. Un precio justo teniendo en cuenta que se tenían que volver casi 7 kilometros andando al poblado.
Del campamento Scout al Tundwe River Lodge la cosa mejoró pero tampoco para tirar cohetes. Nos volvimos a quedar atollados de nuevo en otro paso. Esta vez si nos sacó el Winch sin ninguna dificultad. Ya caía la noche y llegamos a nuestro objetivo, el pueblo de Mfuwe. Todo el día para andar 40 kilometros, pero al menos hemos llegado a algo medianamente civilizado. Yo ya con la mente tranquila sabiendo que el Unimog de momento no se quedaba en África, porque a puntito hemos estado de dejarlo una temporadita.
El día siguiente, desde el Croc village camp site, lo dedicamos a hacer las tareas de mantenimiento que se requieren cuando se ha sometido al vehículo a tanto esfuerzo y vadeos. Lo primero que vemos es que se nos ha ido un reten de la rueda delantera derecha. Afortunadamente lo llevábamos de repuesto, así que se cambió allí mismo. Lo segundo fue cambiar todos los aceites de transmisión del camión. Tiene un total de 8 depositos con una capacidad total de 10 litros. Mandamos a un empleado del camping al pueblo a comprar SAE 90 de engranajes para poder realizar la tarea.Entre unas cosas y otras echamos todo el día en poner el camión listo para nuestro siguiente objetivo. El parque nacional South Luangwa.
Este parque es el mas importante y visitado de Zambia. Dicen que se pueden ver en el los 5 grandes. Tiene un pequeño y ya repetido problema, en épocas de lluvias se vuelve casi intransitable. Nuestra idea original era atravesar el parque de sur a norte a través de la puerta Chifungwe y enlazar desde allí con la carretera principal N2 que nos llevaría a la frontera con Tanzania. Nos advierten que esa ruta esta impracticable y que es una locura intentarla. A la vista de la reciente experiencia sufrida dias atrás decidimos ni tan siquiera intentar semejante hazaña. Ya hemos tenido suficiente! Esto nos va a llevar a dar un drástico cambio al viaje. Para salir del país o vuelves por Lusaka dando un rodeo de 1500 kilometros o entramos en Malaui para desde allí pasar a Tanzania.
Visitamos el parque por las pistas principales. Un parque muy bonito y muy caro. Dormir dentro de alguno de sus lodges cuesta la friolera de 500US$ americanos por persona. Esta claro para quien esta orientado este tipo de turismo. Americano de alto poder adquisitivo. Se los veía transitar en los Toyotas descapotados del Lodge, o almorzando con cocineros privados en medio del parque. Nosotros solo pudimos ver como parte adicional de nuestra colección de animales, uno de los 5 grandes, el búfalo. Despues de recorrer los PN de Botswana, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe,Zambia...ya me parecen casi todos iguales....
LA decisión esta tomada, nos vamos por Malaui. Tenemos un ligero problema. No hay combustible en Malaui así que llenaremos a tope nuestros tanques en la ciudad fronteriza de Chipata, para atravesar Malaui y llegar a Tanzania sin repostar.
Otra cosa curiosa que hemos vivido estos últimos día en Zambia ha sido la Copa Africana de Futbol. Mira por donde esta noche se ha proclamado Zambia ganadora por penaltis a Costa de Marfil. Es la primera vez que Zambia gana la copa Africana y el país es una auténtica locura. Es una fiesta absoluta!!! Aunque a mi personalmente no me gusta el fútbol, tengo que reconocer que abre muchas puertas y más si eres español, con eso de ganar la eurocopa y el mundial.
Zambia nos ha dejado un excelente recuerdo de sus gentes. Es un país de unos paisajes y riquezas increíbles que poco a poco tiene que ir despertanto al desarrollo y a la inversión. La empresa turística puede que sea en un futuro una de las soluciones a su subdesarrollo. Es un país aunque con muchas carencias te hace sentir muy cómodo, que al fin y al cabo es lo más importante, porque a lo otro te adaptas.
Notas de viaje:
Coste de la entrada al parque South Luanda. 30US$ p/p más 30US$ por el Unimog. Los coches ligeros 15US$.
Croc village camp. Increíble camping en el pueblo de Mfuwe. Podríamos decir que es de lujo. un fantástico bar, piscina, cada parcela con merendero y unas viastas al río Luagwa, con una famila de Hipos de manera permanente frente al campamento,esto que es una delicia. 7.5 US$ p/p. Un regalo. S13º 06.052´E031º 47.744´
A la vuelta a España colgaremos los videos.
Kilometros: Parciales 440Totales 10184 kilometros.
14 Febrero 2011. Malawi.
Al final cruzamos Malawi al no poder hacer el paso norte del PN south Luangwa. Un país bastante desconocido que normalmente el viajero lo cruza casi de paso buscando a su vecina Tanzania. Aun así nos sorprendió la belleza de sus paisajes y de su homónimo lago, el Malawi.
Desde Mfuwe cogemos la pista que nos lleva a la ciudad fronteriza de Chipata. Una pista de 130 kilometros en pesimas condiciones menos los últimos 30 kilometros de son de asfalto. La ciudad de Chipata esta llena de vida, y jubilo después de ganar Zambia la copa de África. Es una ciudad con buenos servicios, un buen supermercado de la cadena Spar y bancos para cambiar dinero. Debido al desabastecimiento total en Malawi, es conveniente hacer compra y llenar los tanques de combustible, pues el país que viene está en pesimas condiciones. Cruzamos la frontera de Zambia rápidamente, sello en el pasaporte y en el carne de passage. Al igual ocurre en el puesto fronterizo de Malawi. Sello en el pasaporte, pues no se necesita visado o es gratis y va anexo con el sello y entrada en el carne de passage. Nos lleva tan solo 10 minutos hacer el tramite. También es verdad que la aduana se encuentra casi vacía por no decir que somos los únicos en esa hora de la tarde. Conviene llevar el seguro Comesa porque te lo pedirán en algún chequeo de policía. Nuestra ruta discurre desde Chipata hasta Mchinji y de allí a interceptar la M1 próximos a Kasungu, que no abandonaremos hasta la misma frontera con Tanzania.
La travesía discurre por una carretera perfectamente asfaltada sin apenas trafico, que me imagino debido a la falta de suministro de combustible en sus estaciones de servicio. El país se nota a primera vista que no funciona como debe de ser. Si hemos visto carencias en Zambia y Zimbabwe, lo de Malawi es casi miserable. Frente a sus magníficos paisajes montañosos y con una vegetación exsuberante, choca su dejadez y la carencia de las más minimas infraestructuras y servicios.Chabolas que se hacen llamar hospitales, basura en las calles, miseria. Multitud de camiones volcados en sus puertos de montaña sin asistencia mecanica ni grúas para poder rescatarlos. Talleres improvisados en medio de la calzada esperando una ayuda que no se sabe lo que puede llegar a tardar. Y lo que menos me gustó de la travesía es la tala indiscriminada de coníferas que se esta efectuando en el país. Me llamó mucho la atención ver impresionantes bosques de pinos pero también me sorprendió a medida que avanzábamos en nuestro camino como iba desapareciendo ese masa arbórea por talas indiscriminadas o incendios me imagino intencionados.
Las carreteras estan pobladas de gente en vez de por coches. Un ir y venir por toda la carretera de caravanas de muchedumbre que yo no me explico a día de hoy hacia donde van. Es como un mercado a lo largo de decenas de kilometros, estés donde estés. Mujeres vendiendo fruta, hombres arreglando bicicletas (el vehículo nacional al no haber combustible), niños de apenas dos años solos como si fuese el parque del barrio y mucha gente joven sentada el las cunetas o proximas a las poblaciones sin hacer nada. No se el índice de paro del país pero tiene que ser alarmante. Eso si, tengo que decir que la gente es muy amable y cercana, además de respetuosa. Hemos parado en la carretera un par de veces a comer algo y no se ha acercado nadie y mira que pasó gente. Nada que ver con nuestro vecino Marruecos que se acercan como moscas a la miel.
Al segundo día de entrar en Malawi divisamos el gran lago en su parte más meridional. Es lo único que a día de hoy puede atraer algo de turismo. Hay una cierta infraestructura, si a eso se le puede calificar con esa palabra y las orillas del lago tienen pequeñas playas para disfrute de sus bañistas.
Los controles de policía que apenas existían al comienzo de la entrada en el país empiezan a ser frecuentes según te acercas a la frontera con Tanzania....y por primera vez he sido multado por exceso de velocidad. Me comí una limitación de 50km/h y pasé a 70Km/h. Multa de 25 €.. Les pedí que por favor me enseñaran donde estaba esa señal porque yo no la he había visto a mi paso. Amablemente el sargento se subió al camión y me dijo " da la vuelta que está un kilometro de aquí"...y claro ahí estaba. Nos lo tomamos a bien, bromeamos todos , nos hicimos unas fotos juntos y seguimos el camino. Cuando uno infringe una norma y te multan por ello, pues a callar. Lo que no me sentó también es que a 40 kilómetros de la frontera con Tanzania nos volvieran a multar por no llevar unas bandas reflectantes blancas delante y rojas detras. Me fastidia no porque tenga que llevarlas y no lo hice, bien es verdad que no encontré donde comprarlas, sino porque los coches van sin luces, las furgonetas atestadas de gente, los camiones con más de 50 pasajeros en sus cajas, con sobre peso hasta reventar y no pasa nada, pero claro ven a un europeo con dolares y ya sabes. Nos pidieron 25€ por la infracción, al final despues de protestar y decir que no teniamos más dinero en moneda local, se redujo la infracción a 10€. La paciencia que a veces tiene que tener uno para no llevarse los controles por delante.
Han sido 700 kilometros de travesía para cruzar Malawi, la anécdota de la policía, la dulzura de sus gentes, la grandiosidad de su lago, las penosas condiciones del país y la belleza de sus paisajes. Eso es lo que tengo que reseñar de este país que ha pasado como para casi todos los viajantes que pisan en el...de paso.
Notas de viaje:
Visado en Malawi gratuito.
Sellar carne de passage.Tener seguro de Comesa.
La moneda local es la Kuacha Malawi que equivale a 1€=210 KW.
Total desabastecimiento de combustible y de materias básicas en todo el país.
Rezar para no tener una avería en las carreteras porque no vas a recibir ningún tipo de ayuda. Viereis la cantidad de vehículos pesados que hay en la vía.
No circular de noche. La carretera esta llena de transeúntes en ambos sentidos que son difíciles de esquivar.
Ojo a los limites de velocidad.
Ni que decir tiene que ojo a los buscavidas de las aduanas. No deis pie a ninguna ayuda.
Camping Mama-Rula. Ciudad de Chipata. Camping a 4 kilometros de la ciudad, un poco dejado y destartalado pero con un buen SportBar. Regentado por una gran Señora o señora grande más bien de origen nórdico. 35000kw p/p. S13º35.440´E032º 36.426´
Kasito Lodge. Antigua casa colonial donde se puede acampar pero no tiene ducha ni toma de corriente. Es una antigua casa forestal cuyo encargado se llama Josep. Un hombre muy amable y servicial. Se encuentra ya en Malawi, cerca de la localidad de Jenda, en la misma M1. Es un buen punto intermedio para llegar a Tanzania. 3€ p/p
Kilometros: Parciales 576 Totales 10760 kilometros
17 Febrero 2011. Tanzania. Dodoma, capital de Tanzania
Tanzania. Muchos dicen que es el mejor país de África, por paisajes, fauna y safaris. Nosotros acabamos de entrar, la bienvenida es calurosa y amable. Nos dirigimos como cohetes a nuestro primer objetivo significativo, el monte mas elevado de África, su Kilimajaro.
El paso aduanero a Tanzania lo realizamos por Malawi, como reseñamos el el capitulo anterior. El paso tanzano en la localidad de Kaporo, se hace de una manera rápida y comodoma. En notas de viaje se explican los detalles. Como en casi todos los pasos aduaneros que vamos cruzando, el monotema es fútbol, Real Madrid..Barcelona...Manchester United....es increíble esto del futbol...al final como os decía anteriormente, me voy a tener que aficionar. Tanzania es una país también en la cola de los países industrializados, nada que ver con Malawi, que debe de ser el farolillo rojo. Es un país que vive casi completamente de una agricultura de minifundios y de su ganadería. Ahora el turismo de alto standing esta dejando multitud de divisas a un país que le aplasta su deuda externa y que esta ferreamente bajo control del Fondo Monetario Internacional. Rápidamente se ven las grandes diferencias entre el entorno rural y el urbano.
Numerosos bosques de pinos han dado paso al laterizante eucalipto. Tanzania debería ser un país con una riqueza forestal tremenda, que ya se han encargado de aniquilar y de reforestar con esta clase de árbol que contribuye tan poco al equilibrio biológico. Es como si estuvieses viajando por el norte de Europa. Montañoso, con grandes bosques verdes, húmedos.......debe ser porque estamos en plena época de lluvias, porque nunca pensé que Tanzania podría tener ese colorido tan clorofílico.
Nada mas cruzar la frontera por la población de Kaporo, la carretera trepa hasta los casi 2500 metros de elevación, serpenteando en un paisaje tremendamente verde, cubierto por plantaciones de té y maíz. Lo primero que te llama la atención es que la mayoría de las viviendas estan marcadas a spray rojo con la cruz de San Andrés. Algunas en sus fachadas y otras en sus puertas. No se salva ni una, cientos de kilometros acompañados de miles de cruces.
Al principio nos preguntábamos que podría ser,...un censo....una gamberrada......dos días más tarde nos dicen que son construcciones ilegales que el gobierno va a derribar. No se si finalmente se ejecutará la demolición pero lo que si van a necesitar es una escombrera más grande que el propio Serengueti.
Ya los tejados dejan de ser de paja para pasar a ser de chapa. Algo que puede ser puramente anecdótico, refleja una gran mejora en las condiciones de habitabilidad de las viviendas, sobre todo durante la época de lluvias.
Aunque la tasa de alfabetización ha caído dasticamente desde el 90% en la época de Nyrere hasta el lamentable 50% de hoy en día, se ven los críos con sus uniformes con la bandera de etiope corriendo por las calles, jugando al fútbol o en una disciplinada fila antes de entrar a clase. Parece que poco a poco esa tasa de educación va subiendo al suprimir las tasas para la enseñanza primaria.
Las carreteras son de un asfalto escelente, el trafico ya empieza a ser intenso y su gran lacra, los autobuses que van como verdaderos locos llevandose por delante el que haga falta y los numerosos accidentes de camiones que se ven a lo largo de toda la travesía. Es escalofriante. Creía yo, ignorante de mi, que era imposible superar los elevados indices de siniestralidad de Bolivia, pues esta gente creo que los supera. Por favor mucho cuidado si venís con vuestro vehículo a Tanzania. Todas las precauciones son pocas con los autobuses y camiones.
Los controles de policía son numerosísimos. Intentan combatir lo que antes he mencionado. Con nosotros siempre han sido hasta el día de hoy de lo más atentos y respetuosos. Para evitar ese alto indice de siniestralidad y de atropellos, se ha plagado el país de badenes o "rompe muelles, guardias muertos", que hacen de lo más desagradable el transito, y sin señalizar.
Desde Iringa con dirección a la capital, DoDoma, abandonamos el asafalto, para adentrarnos inicialmente en una pista de montaña de 258 kilometros que nos llevará a la capital. La pista es de una belleza admirable, comenzamos por paisajes frondosos de montaña para terminar en la estepa tanzana, con pueblos masáis, acacias a los largo de nuestro camino y numerosos pastores con sus vacas y cabras de camino a los abrevaderos. Es una pista fascinante, pero muy lenta. Hay muchas piedras y mucha tule ondulé, que te hacen circular de una manera bastante incomoda. Nosotros hemos tardado dos dias en completar su recorrido, pero ha merecido la pena. Hasta aquí también han llegado los chinos. Estan intentando asfaltar esta pista. Toda la maquinaria es china, y parte de la mano de obra también. Son exconvictos que los han desterrado a trabajar aquí. Probablemente en 5 años este la pista asfaltada y ya no tendrá el mismo encanto que ahora.
La capital DoDoma, no tiene ningún encanto especial .La hemos utilizado para repostar y aprovisionarnos para la siguientes jornadas de viaje.
Notas de viaje:
Paso fronterizo Tanzano. Expedición de visa en la misma frontera 50US$, comprueban que tienes ela cartilla de vacunación de la fiebre amarilla. Sellar el carne de passage del vehículo y además pagar un permiso temporal de importación 20US$ y la tasa de carreteras 5 US$. Todo muy rápido y ordenado.
El combustible ne Tanzania esta a 1€ litro. No es caro para esta parte de África
Seguro COMESA
Camping próximo a la frontera población de tukuya. Bongo Camping. Esta bien situado y es bonito, pero carece de luz artificial y de agua caliente. Gente muy atenta. 6US$ p/p. S09º 12.754´ E033º 38.342´
Camping a 50 kilómetros de Iringa por la carretera a Dodoma. Kisolanza Old Farm House. Un camping agreste. Suelen parar los camiones overlanders. Buenos servicios y agua caliente. No tiene luz. Muy animado. 7500 cht p/p. S08º 08.830´E035º 24.740´
Acampada libre en la pista entre Iringa y Dodoma. Lo mejor. Tranquilos y con fuego de campamento. S07º 8.770´E035º 57.603´
Kilometros: Parciales 953 Totales 11713 kilometros
19 Febrero 2011. El Kilimanjaro, Tanzania
El coloso Africano no ha querido mostrarnos su rostro. Despues de casi mil kilometros buscando su preciosa cara, nos venimos con una gran decepción. Esto nos obligará a volver a Tanzania buscando de nuevo ver a su dios de las alturas.
Desde la capital, Dodoma, parte una pista en dirección norte , la A 104, de casi 300 kilometros de longitud, hasta la localidad de Arusha Centro de operaciones para las excursiones en esta nueva zona de Tanzania, plagada de turistas y tour operadores, que alejan un poco esa visión del África solitaria, bucólica, romántica que nos ha venido acostumbrando. La A 104 esta en penoso estado, eso estando seca, porque lloviendo se vuelve impracticable. Recorrer esa pista nos llevaría mas de dos días de traqueteo, alguna rotura y saturación física. Ya tuvimos suficiente en la jornada pasada con la pista que iba de Iringa a Dodoma.
Existe una alternativa, que esta casi terminada de asfaltar. La ruta es desde Dodoma, dirección Oeste `por asfalto hasta Manyoni, y de allí por asfalto también hasta Singida. El asafalto se termina como a 50 kilometros de la localidad de Babati., pero ahí siguen los chinos trabajando a marchas forzadas para terminarlo en un añito. Así que estara completamente asfaltada y aunque se dá un rodeo de casi 100 kilometros respecto a la A 104, de veras que merece la pena si queréis ganar tiempo y conservar mecanica. Lo único negativo, es que hemos omitido la gran estepa masai que recorre en su totalidad la A 104, pero como recompensa hemos pasado al lado del gran monte Hanang.
Como antesala del gran Kilimanjaro, primero divisas el monte Hanang de 3420 metros, justo antes de la población de Babati. Ya pasada esta población y el paisaje cambia drásticamente. De estar practicamente solos durante toda nuestra travesía africana, empezamos a ver centenares de tour-operadores llevando a miles de turistas. Nos estamos aproximando a tres de los destinos mas visitados de África. El gran Kilimanjaro, el cráter del Gorongoro y el PN del Serengueti. Comprendo que no todo el mundo quiera ni pueda , viajar a nuestra manera, pero este tipo de turismo quita todo el romanticismo a nuestra África. Es como una gran colmena, que a las primeras luces del alba salen los todo terrenos repletos de guiris en busca de esa foto tan ansiada, y al caer la tarde, todo el mundo de vuelta con su recompensa.
Despues del monte Hanang se divisa el impresionente monte Meru de 4556. Este lleva a confusión con el Kilimanjaro. El rey esta justo detras de él. Pasada la población de Arusha, como a 50 kilometros, ya se empieza a ver la cima de África.
Nosotros en ningún momento nos planteamos subirla, lo primero por condición física y lo segundo por tiempo. Lleva unos seis días la ascensión, aclimatación y descenso. Lo máximo que hicimos fue acercarnos a la plataforma donde alpinistas y porteadores se reunen para ultimar preparativos antes del ascenso.
Lo que hay que pagar por disfrutar de la ascensión al Kilimanjaro es simplemente escalofriamente. Unos 500US$. Esta claro que el turismo que viene aquí es muy especial, y como bien cuenta la guía Lonley planet, es imposible visitar Tanzania gastandose poco dinero..
Nosotros aunque partimos pronto de la población de Arusha camino del PN del Kilimanjaro, apenas pudimos ver desde lo lejos su cima. Enseguida se empezó a cubrir y al llegar a la plataforma de ascenso, estaba ya completamente nublado de tormentas. Por eso dije al principio de este capitulo, que nos había dejado con la miel en los labios. Lo vimos de lejos, pero nada más.
La población de Arusha se usa como centro de operaciones para visitar todo esto. Es una ciudad bulliciosa con toda clase de servicios y con infinidad de hoteles y lodge para dar cabida a tanto turista.El acceso a la ciudad desde Babati transcurre por una carretera bien asfaltada, y sin mayor dificultad. Es imposible tener tanta industria turística sin buenos accesos. Pero claro, estan los descerebrados de los conductores de autobuses que siguen haciendo de las suyas. Nos han vuelto a romper la luna del Unimog con una piedra. La pusimos hace bien poquito, en Johannesburgo. Cosas que pasan, contra esto no se puede luchar. Resignación!!
Acampada libre 3 kilometros al este de Manyoni. S05º 44.259´E034º 48.011´
Masai Campsite Arusha. Muy agreste y con unos servicios pésimos. Discobar al lado del camping que no para de rugir hasta las 2 de la mañana. 5US$ p/p.
impresionante subida a la plataforma del Kilimanjaro, a traves de un bosque tropical. Se puede estacionar sin costo en la plataforma.
Kilometros: Parciales 743 Totales 12456 kilometros